哈瓦那的心跳就像是鼓点，时时不停，极富感染力的伦巴和萨尔萨音乐伴随着“市井之声”，不绝于耳：卖花生的小贩会“Mani，Mani！”地吆喝；手推车轧在石砖路上会“吱嘎吱嘎”地响；女人们一边往晾衣绳上挂衣服—色彩斑斓，犹如彩旗—一边大声地和邻居拉家常；会有小狗在阳台上汪汪叫；可能还会看到某个男人站在窗口用剃刀刮下巴，房间电视里棒球比赛的声音隐约可闻。你常常会觉得，哈瓦那的“人间喜剧”完全都是在街头舞台上演的，破败的殖民地时代建筑和那些喷着蓝色尾气的老爷车，也的确让这座城市看起来像是一个偌大的电影布景。但在粉彩房屋外墙、精美铸铁格栅的背后，哈瓦那实际上别有洞天，想要一探究竟，只需揭开幕布……
2.png
探索“艺术与舞蹈一条街”哈梅尔巷（CallejondeHamel）不是一条普通的街巷，它更像一个色彩缤纷的万花筒。这里是哈瓦那著名的街头艺术中心，沿街的墙壁上尽是颜色鲜亮的壁画，一幅足有一个网球场那么大，每个角落里都能看到用废旧发动机、马掌或浴缸打造的雕塑作品。
空气中满是音乐，有双头巴塔鼓（Batadrum）灵动的击打声，有葫芦沙锤（shekere）刺耳的沙沙声，还有伴随这些乐器、抑扬顿挫的歌声。
在哈梅尔巷周边的某处小院子里，只见一位年轻的女人，头戴古巴传统包巾，身穿红黑白三色舞裙，翩然飞旋，双脚在不甚平整的地面上踢跺着，笑容灿烂。没跳多久，其他身着绸裙的舞者就围了过来，他们高举手臂，旋转起舞。
这种“跺脚舞”以及旁边的击鼓伴奏远非一种普通的表演。哈梅尔巷是哈瓦那非洲裔古巴人的中心，这种舞蹈对他们来说实际上是一种热情虔诚的祈祷，是在与祖先信奉的奥利沙（orisha，约鲁巴教中大神的多种化身）进行神交。
一位名叫泰鲁米·兰格尔·奇里诺（ThairumyRangelChirino）的舞者走下场来，气喘吁吁又兴高采烈地对我说：“你看，在这种舞蹈里，每个人都不仅仅是自己，而是代表了某位神灵、某种自然元素。拿我来说，我穿的是蓝色的行头，”她指了指自己天蓝色的裙子和高高的头巾，“象征的是大海。”她代表的就是海洋女神耶玛雅（Yemayá），也是海洋里众生之母。
泰鲁米信仰的是“萨泰里阿教”（Santería），这是古巴一种独特的宗教，融合了西非约鲁巴教和罗马天主教的元素。舞蹈中那些神歌圣曲，作为这种信仰的一部分，也在她三岁的时候由她的外婆和妈妈传到了她这一代。
不少路过的人也被音乐吸引，透过铸铁栏杆向里面好奇地张望。泰鲁米示意他们进来。“我喜欢和别人分享这种感受。这种舞蹈是我的生命。怎么形容呢？要是有人跳舞时不用心，不用情，我就会非常非常生气。我跳舞的时候，感觉全身的血液都在跟我一起又唱又跳。”
哈梅尔巷位于哈瓦那老城区Espada街和Aramburu街之间。想欣赏街头音乐和舞蹈，最好在周日下午前来。
想来个舒心又省钱的高性价比游吗？ 加欣欣小海微信：cncncom2009 咨询哦
